你敢信吗？从青海黄南到巴松措，一路上的风景简直能让你质疑人生，海拔4700米的蓝天像刚洗过的蓝宝石阳光一照，刺得你眼泪直流，方向盘一转突然闯进一片白色雪原，耳边全是风刮过耳膜的尖啸声，这哪是旅游分明是上天给的免费震撼大片。
不过说实话、其实现在谁还敢说本身是“资深旅行者”？你问问自身上次被自然景色按在地上摩擦是什么时候？别骗本身了99%的人连的边都摸不到，更别说巴松措那种能让你瞬间清醒的仙境了。
我起初也觉得高反是吹出来的概念，直到车爬到4200米时导航突然跳出“提议吸氧”的提示，当时我头嗡嗡响像被谁用锤子敲视线着手模糊，甚至觉得方向盘变重了，后来才知道高原反应是身体在用生命提示你这里氧气只有平原的一半！
应对？别信网上那些“少喝水”“慢慢来”的废话，我直接备了便携式制氧机车后备箱放两瓶，每上升500米就吸5分钟，你试试就知道这玩意儿比啥保健品都顶用。
| 海拔区间 | 症状表现 |
| 3500-4000米 | 轻微头痛、耳鸣 |
| 4000-4500米 | 恶心、嘴唇发紫 |
你以为从黄南到巴松措只要开个8小时？天真了！我查了地图直线距离才400公里实际开了12小时。其中有一段盘山路导航显示“提议谨慎驾驶”，其实意思就是“掉下去就是粉身碎骨”。
化解办法？我后来总结出个公式：总路程÷2 = 睡觉次数。比如600公里中间务必找个地方趴下3小时。别以为开夜车省时间在高原上黑天能见度不到10米，你分分钟想撞墙。
当车拐进景区眼前突然冒出片能见度15米的湖水我差点把导航扔出去。这哪是水分明是天空不小心掉下来的碎片！湖边有棵桃树居然在10月还开着花导游说这是“神树”，其实就是高原紫外线太强，植物都疯了。
你离近了看水底能数清每颗小石子，阳光照进去整片湖都在冒金光。当时我蹲在岸边突然想起老妈总说“钱买不来愉快”，可我现在就因为花了300块门票，赚到了半辈子的震撼。
在工布村碰到个卖糌粑的老奶奶，她用藏语喊“阿佳巴”（卖饼了），声音像风铃掉进铜盆。我买了一份发现这玩意儿居然是主食，口感像掺了沙子的麦片。不过说实话配上酥油茶味道比面包还香。
后来才知道藏民平均每天吃5碗糌粑，因为高原消耗太大。你想想他们每天走山路、背牦牛粪当燃料，咱们爬个楼梯都喊累差距不是一星半点。
出发前我列了个清单结果路上还是闹笑话。比如忘了带强光手电晚上看导航差点瞎了；还有那个200块的行车登记仪，在强光下直接变成摆设，最扎心的是我花了3000块买的防紫外线墨镜，结果到了巴松措发现当地人居然戴渔夫帽...
在八一镇吃碗面要38元，我差点把碗扣桌上。不过仔细想想这里物价是贵但人家卖的东西也值。比如那个牦牛酸奶卖主持续说“纯手工”，我尝了一口确实酸得能跳起来，但后味超香。
其实对比一下就理解：你在城市花50吃快餐营养还没牦牛粪热量高。藏民的东西贵是因为每一件都凝聚了高原人的汗水。
当地物价对比
青稞酒25元/瓶（比超市便宜）
牦牛肉干：120元/斤（但能放半年不坏）
从巴松措回程时导航突然提示“前方无信号”。当时车窗外全是荒原远处有个黑点走近了才发现是只藏羚羊。它看我一眼居然没跑就那么站着，像在嘲笑我的渺小。
那一刻我突然懂了为啥藏民信佛，这地方太纯粹了纯粹到你开车路过都觉得自身像条过江的泥鳅，你想想城市里的人挤人到这里全没了意义。
未来趋势现在每年有超过15万自驾者闯入藏区，但当地已经开始限流，以后或许要提早半年预约。
最后告诉你个秘密：当我站在巴松措湖边突然听到有人喊“看那边”，转头就看见一群牦牛跑过，阳光照在它们毛上像洒了金粉。那一刻我发誓以后再也不会为鸡毛蒜皮的事生气了。因为你知道在自然面前你连根草都不如。
